Les livres prétendent que c'est dans le quartier d'Asakusa qu'on peut encore respirer le parfum des jours d'Edo... Je ne sais pas où ils ont vu ça. Certes, la Kaminarimon est une porte du Tonnerre fort impressionnante avec son énorme lanterne de papier rouge star des photos souvenirs. Et le Senso-ji est peut-être le plus grand et le plus populaire des temples bouddhistes de Tokyo mais que de visiteurs ! On est bien loin du lieu de culte fondé au VIIe siècle quand des pêcheurs trouvèrent dans la rivière Sumida toute proche une petite statue de la déesse Kannon (7 cm !) vu que le bâtiment en son état actuel date de 1958 (le précédent fut détruit pendant la guerre).
L'allée principale Nakamise-dori grouille de monde et j'ai du mal à trouver du charme aux échoppes qu'on m'avait annoncées comme traditionnelles et que je vois plutôt comme des attrape-touristes. Heureusement, une fois sortie du temple par le côté, je me retrouve dans un espace beaucoup plus dégagé - les gens ne visitent donc que les boutiques et la construction principale ? - auquel je trouve plus de cachet, notamment du côté de la pagode, du jardin où coule une cascade et de Asakusa-jinja, le sanctuaire shintoïste rendant hommage aux pêcheurs ayant découvert la statuette vénérée.
Une fois extirpés de la foule (il est loin le bon temps des temples perdus dans la nature à Kyoto), nous nous baladons le long de la rivière Sumida où souffle un agréable vent. Nous achetons nos billets pour prendre le bateau futuriste qui nous emmènera dans la baie de Tokyo et avalons un bon "petit" plat avant de grimper à bord. C'est cliché quand même la fille avec la salade composée d'avocats, de fromage blanc et de poisson face aux garçons et leur montagne de friture de poulet, non ? ;o) Notez le décor "prison" du restaurant.
